Ang wildlife photography ay medyo mas dalubhasa kaysa sa iba pang mga lugar ng pagkuha ng litrato. Tutulungan ka ng gabay na ito na maging matagumpay sa pamamagitan ng pag-highlight ng gear na kinakailangan kasama ang mga kalamangan at kahinaan ng lahat ng mga pagpipilian na magagamit. Pagkatapos ay isasaalang-alang namin ang pamamaraan at kaalaman na kakailanganin mong gamitin nang maayos ang kagamitan.
Tingnan din ang aming artikulo Ano ang Image Stabilization at Kailan mo Dapat Ginamit Ito?
Camera
Mabilis na Mga Link
- Camera
- Buong-frame, APC, o Micro-four-thirds?
- Iba pang Mga Tampok sa Katawan ng Kamera
- Lens
- Anong Focal haba ang Pinakamahusay?
- Mag-zoom o Prime?
- Mga nagko-convert
- Iba pang Mga Tampok ng Lens
- Suporta
- Flash
- Mga Trap ng Camera
- Karagdagang Gear
- Kaalaman at Teknik
- Exposure at White Balance
- Autofocus
- Komposisyon
- Pag-pan
Ang katawan ng camera ay ang pundasyon ng iyong wildlife photography kit. Ang unang pagpipilian na kakaharapin mo ay ang tanong ng laki ng sensor: buong frame, APC crop sensor, at micro 4/3. Ang pinakamainam na pagpipilian ay depende sa iyong badyet, ang tukoy na uri ng pagbaril ng wildlife na nais mong gawin, at kung paano mo ibabahagi ang iyong mga imahe.
Buong-frame, APC, o Micro-four-thirds?
Gagamit ng APC crop sensor camera ang sentro, mas mataas na kalidad na lugar ng lens upang maihatid ang isang imahe na nagbibigay ng isang mas malaking sukat ng imahe kaysa sa isang buong frame na sensor ng parehong bilang ng megapixel. Ang kadahilanan ng pananim ay 1.5x o 1.6x depende sa tatak ng camera, kaya ang isang shot na kinunan gamit ang isang 300 mm lens sa isa sa mga camera na ito ay magmumukhang isang kinuha gamit ang isang 450mm o 480mm lens sa isang full-frame na camera. Gayunpaman, tandaan na bibigyan ka rin ng parehong pagkamaramdamin sa pagyanig ng camera bilang mas mahaba na lens. Ang epekto ay upang mabigyan ka ng isang mas mahabang pag-abot mula sa iyong hanay ng mga lente, kumpara sa isang buong-frame na katawan ng camera na may katulad na bilang ng megapixel. Ang APC camera ay maaaring mag-alok ng isang seryosong bentahe sa gastos at ang mga teknikal na kawalan ay maaaring mabayaran sa kasanayan ng litratista.
Ang mga kamangha-manghang camera ay magagamit sa mga full-frame, APC, at mga micro-four-thirds (MFT). Ang mga camera ng MFT ay may kadahilanan ng pag-crop ng lens na 2x, kaya ang isang katamtaman na 400mm lens ay makagawa ng parehong laki ng imahe bilang isang 800mm lens sa isang buong-frame na katawan. Gayunpaman, ang mas maliit na mga pixel ay malamang na magreresulta sa mas mahinang kalidad ng imahe. Ang mga camera na ito ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahirap na pagganap ng autofocus at ang electronic viewfinder ay mahalagang isang maliit na feed na low-res video. Ang mga disbenteng ito ay gumagawa ng mga walang salamin na isang hindi magandang pagpipilian para sa bird-in-flight o iba pang mga litrato ng aksyon sa wildlife sa oras na ito. Gayunpaman, para sa iba pang mga uri ng pagbaril ng wildlife, ang kanilang magaan na timbang at compact na laki ay maaaring magbigay ng kalamangan sa larangan. Ang camera na masyadong malaki at mabigat na dalhin at hawakan sa larangan ay hindi bibigyan ka ng isang mas mahusay na larawan kaysa sa mas magaan na camera na iyong gagamitin. Ang mga resulta ay malamang na magiging mabuti kung hindi mo kailangang gumawa at magbenta ng malalaking mga kopya. Gayundin, ang mga kakayahan ng mga camera ng MFT ay mabilis na nagpapabuti at ang pagganap ng agwat ay nagsasara nang higit sa bawat taon.
Iba pang Mga Tampok sa Katawan ng Kamera
Mayroong mahahalagang tampok para sa anumang katawan ng camera na isinasaalang-alang para sa wildlife photography. Ang una ay autofocus. Ang bilis at kawastuhan ng autofocus (AF) ay kritikal para sa matagumpay na pagkuha ng mga asignatura sa wildlife na mabilis na gumagalaw at hindi nahulaan. Ang mga cross-type na mga AF ay mas tumpak at hindi bababa sa gitnang AF point ay dapat na isang uri ng cross para sa gawaing wildlife. Ang bilang ng mga puntos ng AF ay hindi mahalaga tulad ng pangkalahatang bilis ng sistema ng AF. Ang multi-point AF ay gumagana nang maayos sa isang hindi nabagong background tulad ng kalangitan, ngunit sa sandaling ang anumang iba pang mga bagay ay nasa tanawin, mas maraming mga puntos ng AF ang nangangahulugang maraming mga pagkakamali na maaaring magawa ng AF system kapag ang pag-lock sa isang target. Karamihan sa mga katawan ng camera ay nangangailangan ng isang maximum na siwang ng hindi bababa sa 5.6 para gumana ang AF. Ang ilang mga katawan ay maaaring gumana hanggang sa 8.0 at ang mga naturang katawan ay maaaring magbigay ng kalamangan kung gumagamit ng teleconverter.
Ang iba pang tampok na AF na hahanapin ay ilang paraan ng pagsubaybay sa pokus. Ang tampok na ito ay binibigyan ng iba't ibang mga pangalan ng bawat tagagawa, ngunit ang pangkalahatang prinsipyo ay pareho. Ang isang gumagalaw na paksa ay gumagalaw nang sapat sa panahon ng split-segundo mula kapag ang naka-lock ay naka-lock sa kapag ang shutter ay pinakawalan upang maging sanhi ng malambot na imahe. Ang isang camera na may pagsubaybay sa pokus ay maaaring masubaybayan ang isang gumagalaw na paksa, patuloy na tumututok muli sa lens upang mabayaran ang paggalaw. Kinakalkula ng system kung saan ang paksa ay batay sa paggalaw nito at nakatuon doon, na naghahatid ng isang matalim na imahe.
Ang isa pang tampok na nakakatulong sa pagkuha ng aksyon ay ang rate ng pagsabog at laki ng buffer ng camera. Sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming mga frame sa bawat segundo hangga't maaari, mas malamang na makakuha ka ng isang imahe gamit ang katawan at mga mata sa tamang pustura para sa isang panalong imahe. Kapag mabilis itong pagbaril, hindi ma-save ng camera ang mga imahe nang sapat nang mabilis. Sa halip, inilalagay sila sa isang buffer hanggang sa bumagal ang pagkilos at may oras upang isulat ang lahat sa card. Gayunpaman, kung ang camera ay may isang maliit na laki ng buffer, hindi ka makakakuha ng maraming mga frame sa mode ng pagsabog bago ka titigil upang hayaang isulat ang mga imahe sa card. Siguraduhin na ihambing ang mga pagtutukoy para sa rate ng pagsabog at buffer para sa anumang mga katawan ng camera na isinasaalang-alang mo para sa litrato ng wildlife.
Lens
Anong Focal haba ang Pinakamahusay?
Ang mga pangunahing katanungan para sa isang lens ay kung gaano katagal ang isang focal haba at mag-zoom o naayos na focal haba. Sa konteksto ng wildlife photography ang 200 hanggang 400 mm na hanay ay isang maikling focal haba. Ang mas maiikling haba ng focal ay nagbibigay-daan sa iyo upang makakuha ng mga pag-shot na kasama ang konteksto at ang kapaligiran ng hayop, at nagbibigay sila ng kaunti pang lalim ng larangan, na maaaring maging kapaki-pakinabang kung maraming mga paksa sa frame at nais mong matalim ang mga mata sa kanilang lahat. Ang kanilang pangunahing disbentaha ay kapag nais mo na ang pagpuno ng frame ng larawan ng wildlife, ang mas maiikling lente ay hindi gagawa ng grado.
Mag-zoom o Prime?
Noong nakaraan, ang nakapirming haba ng focal, o kalakasan, lens ay ang malinaw na nagwagi sa punong debate laban sa zoom debate. Gayunpaman, ang mga zoom lens ay isinara ang puwang sa nakaraang dekada o higit pa. Nag-aalok sila ngayon ng katamtaman na higit sa katanggap-tanggap, at binibigyan ng kakayahang umangkop ang litratista sa pagkuha ng mga pag-shot sa iba't ibang mga distansya kung hindi ito posible o kailangan din ng masyadong mahaba upang ilipat. Ang isang zoom lens ay nakakatipid din ng oras at ingay ng madalas na pagbabago ng mga lente, na nagbibigay-daan sa karagdagang mga pagkakataon upang makakuha ng maraming mga pag-shot.
Nag-aalok pa rin ang mga Prime lens ng ilang mga pakinabang, bagaman. Mayroon silang isang mas malaking maximum na siwang kaysa sa isang zoom sa parehong focal haba, na nagbibigay ng higit na ilaw para sa mas mabilis na bilis ng shutter at pagpapagana ng trabaho sa mas madidilim na kondisyon bago maglagay sa mas mataas na ISO. Pinapayagan din ng mas malaking aperture para sa mas mahusay na paghihiwalay ng paksa mula sa background na may mababaw na lalim ng bukid. Mayroon silang mas kaunting mga elemento ng lens at mas simpleng optical na disenyo, na nangangahulugang mas matalas na mga imahe at isang mas maliit, mas magaan na lens upang magsaliksik sa larangan.
Mga nagko-convert
Dahil ang mga litrato ng wildlife ay nakikinabang mula sa mga haba ng focal haba, madalas na isinasaalang-alang ng mga litratista ang paggamit ng mga tele-convert, kung hindi man kilala bilang tele-extender, doble, o mga nagpapalawak. Ito ay mahalagang kasama o pandagdag na mga lens na naka-mount sa pagitan ng katawan ng camera at ang pangunahing lens. Ang kanilang pangunahing epekto ay upang madagdagan ang focal haba, ngunit may mga side effects na dapat isaalang-alang din. Ang mga tagapalawak ay minarkahan ng kung gaano nila binabago ang haba ng focal. Ang isang extrang 1.4x ay nagpaparami ng focal haba ng isang kadahilanan ng 1.4, kaya ang isang 300 mm lens ay nagiging isang 420 mm lens. Ang isang 2x extender ay doble ang haba ng focal, kaya ang isang 300 mm lens ay nagiging isang 600 mm lens.
Tulad ng nabanggit, may iba pang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag nagpapasya kung gumagamit ng extender. Sa dagdag na bahagi, nakakakuha ka ng labis na pag-abot ng tumaas na focal haba habang pinapanatili ang malapit na nakatuon na kakayahan ng mas maiikling lens. Nangangahulugan ito na may isang doble makakakuha ka ng isang 600 mm lens na maaaring tumuon nang mas malapit sa isang lens na 300 mm. Ito ay karaniwang isang medyo distansya na mas malapit. Ang mas maiikling lens kasama ang doble ay magiging mas maliit at mas magaan kaysa sa kaukulang mas mahaba na lens, na maaaring maging kalamangan habang nasa mahabang mga trapo sa bukid. Ang doble ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-save ng gastos sa pagbili ng isa pang lens. Kung gumagamit ka ng isang mahusay na pro-level lens, ang imahe na kinunan gamit ang extender ay magpapakita ng mas detalyado. Kung hindi mo mababago nang madali o mabilis ang iyong posisyon, ang extender ay nagbibigay sa iyo ng higit pang mga pagpipilian sa komposisyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng karagdagang mga pagpipilian ng focal haba. Ang extender ay ang tanging paraan upang makakuha ng mga focal haba na lampas sa 800 mm.
Ang lahat ng ito tunog mahusay, ngunit may mga makabuluhang pagbagsak upang isaalang-alang. Ang una ay ang pagkawala ng ilaw. Ang isang extender ng 1.4x ay binabawasan ang ilaw sa pagpindot sa sensor sa pamamagitan ng isang paghinto at isang 2x extender binabawasan ang ilaw sa pamamagitan ng 2 hinto. Nangangahulugan ito na ang isang 300mm f4 lens ay nagiging isang 420 mm f5.6 o isang 600 mm f8 lens. Sa mga mas maliliit na aperture na ito, ang mas mahabang bilis ng shutter at / o mas mataas na mga ISO ay kinakailangan at ang autofocus ay maaaring mas mabagal o matanggal dahil ang mabisang maximum na aperture ay naging napakaliit upang suportahan ang autofocus sa katawan ng camera na iyon. Ang pinakamahusay na kalidad ng imahe ay magagamit lamang sa mga pro-level lens na may mga tumutugma sa mga nagpapalawak. Hindi lahat ng mga lente ay may pagtutugma ng mga extension mula sa tagagawa ng lens. Sa mas kaunting kalidad na mga lente (at ang mga sub-pro lente ay maganda pa rin kahit walang extender) magkakaroon ng pagkawala ng kalidad ng imahe na lampas sa mga problema na sanhi ng mas mataas na bilis ng ISO at mas mabagal na bilis. Ang extender ay mahalagang pinalaki ang anumang mga pagkadilim ng lens. Sa wakas, ang pagdaragdag ng isang extender sa isang lens sa isang full-frame na camera ay mabawasan ang bentahe ng ISO ng full-frame.
Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, kung nagpaplano kang makakuha ng isang full-frame na camera at gumamit ng mga extension upang mapabuti ang iyong pag-abot, maaari mong isaalang-alang ang halip na pinakamataas na megapixel APC camera na magagamit at gamitin ang pera na nai-save mo sa mas mahaba o mas mahusay na kalidad ng mga lente. Maaari mo ring isaalang-alang ang pag-crop na imahe na full-frame upang makakuha ng isang katulad na pagpapalaki. Makikipagtulungan ito sa mahusay na kalidad ng mga lente at diskarte sa pagkuha ng hindi nagkakamali.
Iba pang Mga Tampok ng Lens
Mayroong ilang mga tampok na hahanapin sa isang lens ng wildlife na lampas sa haba ng focal. Ang isa sa mga ito ay ang maximum na siwang. Karamihan sa mga katawan ng camera ay hindi mag-autofocus na may mga aperture na mas maliit kaysa sa 5.6, kaya siguraduhin na ang lens ay nag-aalok ng hindi bababa sa isang 5.6 maximum na siwang sa pinakamahabang haba ng focal na ito. Ang isa pang madaling gamiting tampok ay isang limiter ng saklaw ng pokus. Pinipigilan ng tampok na ito ang lens mula sa pangangaso sa buong buong saklaw nito, sa halip na nililimitahan mo ito sa saklaw na iyong tinukoy, kadalasan sa kalaunan. Pinapayagan kang makakuha ng pokus nang mas mabilis sa isang paksa at pinipigilan ang mga lens na hindi nagkakamali na nakatuon sa iba pang mga bagay na mas malapit kaysa sa paksa. Ang isang kaugnay na tampok ay ang kakayahang mano-mano na itutok ang lens habang nakatakda ito sa mode ng AF. Binabawasan din nito ang labis na pangangaso para sa pagtuon nang hindi kinakailangang maabot ang AF-MF lumipat sa bawat oras. Sa wakas, kung ang system ng iyong camera ay may pag-stabilize ng imahe sa mga lente kumpara sa katawan, tiyaking ang tampok na lens na iyong isinasaalang-alang ay may tampok na ito.
Suporta
Ang isang ulo ng gimbal ay isang espesyal na ulo ng tripod na sumusuporta sa isang malaking lens sa perpektong balanse habang pinahihintulutan ang lente na umikot nang malaya. Dahil balanse ang bigat ng lens, ang lens ay mananatili sa posisyon kapag pinapayagan ito ng litratista. Ang isang ulo ng gimbal, na may kasanayan, ay magbibigay halos halos parehong kalayaan ng paggalaw para sa pag-panning bilang hawakan ng kamay sa lens. Ito ay isang mamahaling opsyon, gayunpaman, at pinakamahusay na ginagamit na may malaki, mabibigat na lente (600 mm o higit pa), kapag may labis na oras sa antas at balansehin ang rig, at kapag ikaw ay nasa isang lugar para sa mga pinalawig na panahon na may maraming panning. Maraming mga bird-in-flight na litrato ang gumagamit ng mga ulo ng gimbal.
Para sa mas maliit, mas magaan na lente, isang magandang ballhead o pan-tilt head ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian, dahil malamang na mayroon ka pa nito at gamitin ito para sa iba pang mga uri ng litrato. Ang mga kontrol sa ulo ay dapat pahintulutan para sa isang bahagyang pag-loosening ng pag-igting upang mag-pan nang maayos sa paksa ngunit pinipigilan pa rin ang kumbinasyon ng camera-lens mula sa pagtulo. Ang mga Ballheads ay maaaring mai-set up nang napakabilis at madaling lumipat at mag-alok ng isang kalamangan sa mga litratista na gumagalaw nang maraming habang kumukuha ng mga pag-shot ng wildlife.
Ang isang matibay na beanbag ay lumiliko sa anumang medyo patag na ibabaw tulad ng isang puno ng tuod o bato outcrop sa isang ligtas na platform para sa isang camera at lens. Ang bag ay maaari ding mapuno ng mas magaan na materyal tulad ng bigas o bakwit na mga shell. Sumasang-ayon ito sa ibabaw at sa camera o lens, na nagbibigay ng matatag na suporta sa mga anggulo o posisyon na maaaring mahirap tumugma sa isang tripod.
Ang mga photographer sa wildlife ay madalas na nakakahanap na maaari silang makalapit sa mga hayop nang hindi tinatakot ang mga ito sa pamamagitan ng natitira sa kanilang sasakyan. Sa karamihan sa larawang pang-ekspedisyon ng Africa ang kinakailangang manatili ang litratista sa sasakyan ng pamamaril sa pamamagitan ng mga lokal na regulasyon. Sa mga kasong ito, ang isang bracket na umaangkop sa gilid ng sasakyan ay nagbibigay ng suporta para sa camera at mga pag-shot ng steadier. Ang isang sobrang laki ng beanbag ay maglilingkod din sa parehong layunin, gayunpaman ang kakayahang i-mount ang camera sa isang bracket ng sasakyan ay nagdaragdag ng labis na kaginhawahan at kakayahang umangkop sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na palayain ang camera at manatili ito sa posisyon.
Para sa maliliit na hayop, ang pagbaba sa kanilang antas ay mahalaga upang makakuha ng isang nakapanghihimok, pagtingin sa mata. Maraming mga photographer sa wildlife ang gumagamit ng isang nabagong frisbee o lumang frying pan at ballhead bilang isang maraming nalalaman na suporta sa lupa. Ang mga bumababang gilid ay nagbibigay ng ilang proteksyon mula sa mga elemento at madali itong ilipat sa kahabaan ng lupa habang papalapit ka sa hayop at hanapin ang pinakamainam na posisyon ng camera.
Flash
Nagbibigay ang Flash ng ilang mga potensyal na benepisyo sa potograpiyang wildlife. Ang daming wildlife photography ay nangyayari sa madaling araw o madaling araw na pag-iilaw, o sa malilim na kagubatan. Kung sinamahan ng magagamit na ilaw, punan ang flash ay magbibigay ng mas mahusay na bilis ng shutter at mga pagpipilian sa ISO, na ginagawang mas madali upang makakuha ng matalim na mga imahe na may kaunting ingay. Ang labis na ilaw ay naglalabas din ng kulay nang higit pa, at dahil ang mga pagkislap ay balanse para sa sikat ng araw ay walang kulay na cast mula sa idinagdag na ilaw. Sa wakas, ang flash ay maaaring mapahusay ang mga detalye sa pamamagitan ng pagpapalakas ng micro-kaibahan. Nangyayari ito dahil ang ilaw ay magbibigay ilaw sa ilang detalye na makikita nang direkta pabalik sa camera habang ang ilang detalye ay nasa isang anggulo sa camera at makikita ang layo at hindi lalabas.
Ang isang pares ng mga accessory ay makakatulong sa flash. Ang isa ay isang bracket upang ilipat ang layo ng flash mula sa lens, pagbabawas ng pula-mata at isang katulad na problema sa wildlife na tinatawag na "bakal-mata." Ang bakal-mata ay nangyayari kapag ang ilaw ay nagpaputok mula sa isang mapanimdim na layer sa loob ng mata ng hayop, na nagbibigay sa mata isang maputi na glow. Ang pula-mata ay kapag ang ilaw ay bumagsak sa mga daluyan ng dugo sa retina ng hayop. Ang parehong mga problema ay sanhi ng sa camera o naka-mount na flash ng pagiging masyadong malapit sa lens. Ang ilaw ay maaaring iwanan ang flash at bounce nang direkta pabalik sa lens. Kapag ang flash ay naka-mount nang mas mataas sa camera o off-axis sa lens, ang mga ganitong pagmumuni-muni ay mas malamang.
Ang iba pang mga accessory ng flash na lubos na kapaki-pakinabang sa wildlife photography ay ang fresnel extender. Ang isang lens ng fresnel ay isang flat plastic sheet lens na nakatuon ang ilaw mula sa flash papunta sa isang makitid na sinag, ang mga paksa ng pag-iilaw na lampas sa hanay ng mga unassisted flash unit. Para sa mas malapit na paksa, ang mas mataas na intensity ng ilaw ay nangangahulugan na maaari mong gamitin ang mas mababang lakas ng flash at makatipid sa pagkonsumo ng baterya. Ang mga pampalawak ng Fresnel ay maaaring mabili nang komersyo o maaari silang gawin sa bahay mula sa mga magagamit na bahagi.
Mga Trap ng Camera
Ang mga traps ng camera ay isang kamakailang pag-unlad sa larangan ng pagkuha ng litrato ng wildlife. Ang isang bitag ng camera ay isang pag-setup kung saan ang camera ay naiwan malapit sa isang lugar kung saan ang wildlife ay malamang na at awtomatikong gumawa ng isang pagkakalantad kapag ang hayop ay nag-trigger ng isang sensor. Ang litratista ay hindi naroroon sa oras ng pagkakalantad. Binuksan nito ang isang bagong kaharian ng wildlife photography dahil ang camera ay malapit na ngayon sa hayop, at kung ang flash ay idinagdag sa pag-setup ng isang bitag ng camera ay maaaring magamit upang makakuha ng mga pag-shot ng nocturnal wildlife.
Dahil ang camera ay malapit sa paksa, ang mga malapad na anggulo ng lens ay ang lens ng pagpipilian sa paggamit ng isang bitag ng camera para sa pagkuha ng wildlife photography. Lumilikha ito ng isang iba't ibang pananaw, madalas na kasama ang higit pa sa paligid ng hayop, dahil sa mas malawak na pagtingin sa lens at mas malawak na lalim ng larangan na likas sa mga malapad na anggulo. Ang mabuting balita dito ay mas madaling makakuha ng matalim na mga imahe nang hindi kinakailangang magkaroon ng top-of-the-line lente, makatipid ng kaunti sa badyet doon.
Kung ano ang nai-save mo sa mga lente kakailanganin mong gastusin sa iba pang kagamitan tulad ng mga sensor. Gumagana ang mga sensor sa mga infrared beam at mayroong dalawang uri. Ang una ay aktibong infrared (AIR). Ang mga sensor ng AIR ay nagpapadala ng isang sinag ng infrared sa pagitan ng dalawang mga yunit at biyahe ang shutter kapag nasira ang sinag. Nagbibigay ang teknolohiyang ito ng higit na kontrol sa kung saan nakuha ang shutter, na nagpapahintulot para sa mas maraming pino na komposisyon. Magbabayad ka ng isang presyo para sa control na ito na ang pag-setup ay mas kumplikado.
Ang iba pang teknolohiya ng sensor, passive infrared (PIR) ay mas madaling mag-set up at sa pangkalahatan ay mas mura upang maprotektahan at secure. Ang mga sensor ng PIR ay nakakakita ng mga pagbabago sa init sa isang malawak na lugar. Ang hayop ay hindi nasa isang tiyak na lugar, isang pangkalahatang lugar lamang. Ang teknolohiya ng PIR ay isang mahusay na paraan upang makapagsimula sa mga traps ng camera.
Ang isang matagumpay na camera trap ay nangangailangan din ng mga kagamitan sa flash. Ang mga kagamitan sa flash ay mangangailangan ng isang mahusay na pag-andar ng standby upang maiwasan ang pag-draining ng mga baterya o mga panlabas na pack ng baterya. Kakailanganin mo ang isang assortment ng gear tulad ng clamp, straps, at housings upang mailakip at mai-secure ang mga sensor at flashes.
Karagdagang Gear
Ang litrato ng wildlife ay madalas na nangangahulugang paggastos ng pinalawig na mga oras sa labas sa mga kotse at gusali. Kakailanganin mo ang gear upang mapadali ang paglalakbay na ito, tulad ng portable blind, kagamitan pack, at damit upang mapaglabanan ang mga elemento at magbigay ng ginhawa sa iyong sesyon ng wildlife photography. Ang isang smartphone o tablet na na-load ng mga app upang makatulong na subaybayan ang posisyon ng lagay ng araw at araw at isang unit ng GPS ay mahalaga din para sa isang matagumpay na sesyon.
Kaalaman at Teknik
Ang tamang gear ay bahagi lamang ng equation. Kailangan mo rin ng kaalaman at pamamaraan sa paggamit ng gear at pagpili ng mga lokasyon upang ma-maximize ang pagkakataon na makakuha ng kalidad ng mga imahe nang hindi gumugol ng masyadong maraming oras ng paghihintay. Ang iyong pangunahing diskarte ay magiging pasensya, pagtitiyaga, mahabang oras, at pagsasanay. Bumalik sa magagandang lokasyon nang madalas upang mapagbuti ang iyong kaalaman tungkol sa mas detalyadong mga detalye ng pag-uugali ng wildlife sa mga lugar na iyon sa lahat ng mga kondisyon ng panahon.
Karamihan sa potograpiya ng wildlife ay nangyayari sa maagang umaga o huli na hapon / maagang oras ng gabi para sa ilang magagandang dahilan. Una, sa pangkalahatan kapag ang mga hayop ay pinaka-aktibo. Pangalawa, ito ang mga oras ng "gintong ilaw" o "magic light. Ang mababang anggulo ng araw ay nagbibigay ng isang magandang mainit na temperatura ng kulay, kahit na ang pag-iilaw, mas malambot na mga anino, ilaw sa mga ibon sa paglipad, at ang potensyal para sa kamangha-manghang mga background. Upang samantalahin ang mga kondisyong ito, kakailanganin mong lumabas nang maaga at huli, madalas na kapag ang karamihan sa mga tao ay mas gugugol o kumain ng hapunan.
Matapos mong gumugol ng maraming oras at pagsisikap na mapasok ang iyong sarili sa tamang lokasyon, lilitaw ang isang paksa at biglang binibilang ang bawat sandali. Walang mga retakes. Dito nakapasok ang kasanayan upang maglaro. Ang lahat ng mga aspeto ng pokus, pagkakalantad at komposisyon ay dapat isagawa sa pamamagitan ng reflex sa ilang sandali. Ang mas mahusay na alam mo ang iyong gear at ang mga detalye ng setting ng pagkakalantad, mas matagumpay mong mai-convert ang mga biglaang oportunidad sa mga nangungunang kalidad ng mga litrato.
Ang susi sa pagbuo ng mga matalas na reflexes ay lokal na kasanayan. Maaaring hindi mo nais ang isang portfolio na puno ng mga pigeon, squirrels, o iba pang mga karaniwang hayop sa lunsod, ngunit nais mo ang mga kasanayan at reflexes kapag ikaw ay nasa mamahaling paglalakbay at isang pares ng makintab na ibises ay lumilipad na mababa sa isang lawa o isang bundok ng bundok ay nasa paligid ng susunod na liko sa daanan. Titingnan namin ang ilang mga tiyak na kasanayan upang magsanay. Para sa mga nangungunang resulta, magsanay hanggang sa mabago mo ang mga setting ng key camera habang pinapansin ang pagkilos.
Exposure at White Balance
Ang unang pinabalik upang malaman ay ang pagtatakda ng pagkakalantad. Ang Auto exposure ay hindi palaging gagana nang maayos. Halimbawa, kung nakikipag-litrato ka ng isang gumagalaw na hayop, magbabago ang auto exposure habang gumagalaw ang hayop sa harap ng iba't ibang mga background, ngunit sa katunayan ang aktwal na pagkakalantad ng hayop ay mananatiling pareho hangga't ang ilaw ay pareho. Sa karamihan ng mga kaso ay nais mo ang isang manu-manong hanay ng pagkakalantad na inilalantad nang maayos ang hayop at hayaang mahulog ang background kung saan ito gagawin. Meter off ng kalangitan, damo, o iba pang pare-pareho na ibabaw at ayusin para sa masyadong maliwanag o madilim na mga paksa. Alamin ang mga pagsasaayos na gumagana para sa iyo upang mabigyan ka ng hitsura na gusto mo sa iba't ibang mga kondisyon ng pag-iilaw at matutong baguhin ang mga ito nang mabilis nang hindi na tumingin sa mga dials o screen.
Ano ang pinakamababang bilis ng shutter na kakailanganin mo para sa bawat kumbinasyon ng camera / lens / focal na maaari mong gamitin? Gaano karami ang pag-stabilize ng imahe sa kontribusyon? Ano ang maximum na ISO na magbibigay ng katanggap-tanggap na mga resulta sa iba't ibang mga kondisyon ng pag-iilaw? Alamin ang mga sagot sa mga katanungang ito sa iyong mga sesyon sa pagsasanay. Sa sandaling ikaw ay nasa bukid at ipinakita sa isang pangunahing paksa, walang oras para sa chimping sa screen ng camera upang malaman ang mga bagay na ito.
Autofocus
Mahalagang malaman kung paano gumagana ang pagsubaybay sa pokus at mabilis na makisali kung kinakailangan. Maraming mga camera ang may pagpipilian ngayon para sa "back button" autofocus, kung saan ang autofocus ay naisaaktibo ng isang pindutan sa likod ng camera sa halip na pindutan ng shutter. Alamin kung paano ito gumagana sa iyong camera. Karaniwan, para sa mga nakatigil na paksa ang isang pindutin ng pindutan ng likod ay makakakuha ng pokus at kasunod na paggamit ng pindutan ng shutter ay hindi mababago ito. Kung ang paksa ay gumagalaw, pindutin nang matagal ang back button upang mapanatiling nakatuon ang pagsubaybay sa pokus habang nagpapaputok ng shutter.
Sa litrato ng wildlife ang pokus sa mata ay kritikal sa tagumpay ng litrato. I-lock ang isang solong punto sa mata kung posible, o kaya ay gumamit ng gitnang punto at muling pag-frame. Posible ba ito sa iyong camera upang mabilis na ilipat ang isang punto sa pagtuon? O kailangan mo bang magsanay gamit ang center point? Mahalagang magkaroon ng magandang pamamaraan para sa mga oras na ang pagsubaybay sa pagtuon ay maaaring hindi epektibo.
Komposisyon
Sa photography ng wildlife ang pagkilos ay mabilis na nagbabago at walang oras para sa detalyadong pagmultahin ng komposisyon. Kadalasan mas mahusay na mag-shoot ng kaunting malawak at gumawa ng pinong mga pag-aayos sa post-processing. Maaari mong i-tune ang mga gilid sa bandang huli, ngunit may isang pagkakataon lamang upang makuha ang sandali. Gayunpaman, may ilang mga aspeto ng komposisyon na dapat mong gawin pangalawang likas na katangian at i-set up bago ilabas ang shutter. Ang pangunahing isa ay ang background. Gumamit ng mga sesyon ng kasanayan upang makabuo ng isang masigasig na kamalayan ng background sa likod ng iyong mga paksa. Pansinin ang mga epekto ng paglipat ng ilang mga hakbang sa magkabilang panig. Unawain ang interplay sa pagitan ng focal haba at paksa at background na distansya sa pagbabago ng lalim ng larangan at pag-alis ng mga background na pokus. Maaari kang makakuha ng malambot na background sa pamamagitan ng paggawa ng anumang kumbinasyon ng mga sumusunod:
- Paliitin ang distansya sa paksa (habang pinapanatili ang isang ligtas na distansya)
- I-maximize ang distansya mula sa paksa hanggang sa background.
- Gumamit ng mas mahabang focal length
- Gumamit ng isang mas malawak na siwang
Maaari ka ring magtrabaho sa internalizing ilang mga aspeto ng pag-frame. Karamihan sa litrato ng wildlife ay makikinabang mula sa espasyo sa harap ng hayop upang lumipat ito. Ilagay ang likurang dulo ng paksa na mas malapit sa gilid ng frame kaysa sa ulo. Kailanman posible, mas mahusay na magkaroon ng isang mata-sa-mata na view ng paksa, na nangangahulugang bumaba para sa mas maliliit na hayop. Ito ay may dagdag na benepisyo ng pagbabago ng anggulo sa background, sa pangkalahatan ay lumayo ang background at lumambot ito. Kilalanin at agad na kilalanin ang mga anggulo ng ulo at mga posisyon sa pakpak na mas malamang na mapalakas ang kalidad ng litrato. Kung pinahihintulutan ng paksa ang isang pinalawig na sesyon, mag-iba ang komposisyon upang maisama ang mga malapit na mga larawan pati na rin ang mas malawak na mga pag-shot ng kapaligiran.
Pag-pan
Alamin ang Iyong Paksa at Kapaligiran
Ang aspetong ito ng pagkuha ng wildlife photography ay maaaring tumagal ng halos lahat ng iyong oras sa pagpaplano, ngunit ang seksyon na ito ay maikli dahil hindi namin makukuha ang mga detalye para sa lahat ng mga posibleng paksa sa labas. Mayroong mahahalagang detalye na dapat mong malaman tungkol sa mga partikular na hayop na inaasahan mong kunan ng larawan. Ang bawat species ay may distansya ng paglipad. Kung mas malapit ka sa hayop kaysa sa layo na ito, maiiwan ito. Ang distansya ng paglipad ay maaaring mas kaunti sa mga lugar tulad ng mga pambansang parke at iba pang mga lugar kung saan natutunan ng mga hayop na ang mga tao ay hindi naglalagay ng panganib sa pangangaso. Ang bawat species ay magpapakita ng pag-uugali na nagpapahiwatig na sila ay nai-stress bago ka maabot ang flight. Mahalaga ito sa iyong kaligtasan at kagalingan ng mga hayop na nauunawaan mo ang mga palatandaan na ito at i-back off kapag nakikita mo at naririnig mo ito.
Kailangan mo ring maunawaan ang kapaligiran na kinaroroonan ng hayop. Saan ang pinakamahusay na mga background sa lugar na iyon at anong direksyon ang magmula sa pinakamagandang ilaw? Ang mga app tulad ng The Photographer's Ephemeris ay makakatulong sa pagpaplano para sa pinakamahusay na ilaw sa anumang lokasyon. Kakailanganin mo rin ang magagandang mapagkukunan para sa impormasyon na may kaugnayan sa panahon, kapwa upang mapanatili ang ligtas at magplano para sa mga dramatikong pag-shot bago pa o pagkatapos ng isang bagyo. Ang mga ibon ay bumababa at lumapag sa hangin, kaya plano na maging sa tamang lugar upang makuha ang mga anggulo ng paglipad na gusto mo. Dinadala din ng hangin ang iyong amoy patungo sa mga mammal, na ginagawang mas mahirap lapitan sila. (Karamihan sa mga ibon ay may isang hindi magandang pakiramdam ng amoy, kaya hindi ito karaniwang isang problema sa paglapit ng mga ibon.) Ang mga ulat ng direksyon ng hangin ay tutulong sa iyo na i-tweak ang iyong mga plano sa huling minuto para sa pinakamahusay na mga resulta.
Kung nagsisimula ka lang sa pagkuha ng litrato, ang impormasyong ipinakita dito ay maaaring parang isang labis na kaalaman at mga detalye, ngunit huwag hayaang huminto ka. Karamihan sa kaalamang ito ay makakatulong sa iba pang mga lugar ng pagkuha ng litrato, at sa pagsasanay makikita mo na ang marami sa mga ito ay talagang nagiging pangalawang kalikasan, na nagbibigay-daan sa iyo upang tamasahin ang oras sa labas. Maligayang mga daanan at masayang pagbaril!
